وصفات الكوكتيل والمشروبات الروحية والبارات المحلية

JUNGLE LOVE - ركوب المنحدرات في كوستاريكا

JUNGLE LOVE - ركوب المنحدرات في كوستاريكا

تخيل أن تتسلق طوفًا على نهر باكوار بكوستاريكا في رحلة مثيرة مدتها 1.5 ساعة إلى أماكن إقامتك في الغابة. مرحبًا بكم في Pacuare Lodge />.

يقع النزل في الغابة المطيرة في الجزء الشرقي الأوسط من البلاد وهو وسيلة فاخرة لتجربة الطبيعة مع الحفاظ على البيئة وثقافة المنطقة. تتميز الأكواخ والأجنحة البالغ عددها 19 بأنها مريحة ومزينة بذوق رفيع ، ويطل بعضها على النهر أو الغابة ومغطس خاص. الكهرباء محدودة على الرغم من أن الفوانيس والشموع التي توفر الضوء تشكل مغامرة رائعة أو رومانسية. لن تشعر بالجوع لأن المطعم يقدم قائمة طعام صحية وقائمة نبيذ.

هناك طرق متعددة للوصول إلى /> Pacuare Lodge ولكن الركوب المبهج على منحدرات الدرجة الثالثة والرابعة هو وسيلة النقل المفضلة لدينا. أثناء وجودك هناك ، يمكنك ركوب الخيل أو مشاهدة الغابة في جولة بالمظلة أو زيارة مجتمع أصلي أو الاستمتاع بعلاج بالمنتجع الصحي.

كإغراء إضافي ، كما لو كنت بحاجة إلى واحدة ، يقدم النزل ثلاث ليال بسعر ليلتين حتى 15 ديسمبر. تشمل الأسعار النقل ذهابًا وإيابًا إلى لودج من سان خوسيه ورحلات ركوب الرمث في المياه البيضاء من وإلى النزل وثلاث وجبات يوميًا.


قم بزيارة Area Daily www.area-daily.com للحصول على المزيد من الأفضل في السفر الحضري.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تقوم أجهزة الراديو بتشغيل أغاني كاليبسو المعاصرة ، وصغار المزارعين المحليين الكاكاو (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابة غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت.تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى.أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم.في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.


الرحلة المثالية: كوستاريكا

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

قد تبدو كوستاريكا ، المدسوسة في برزخ أمريكا الوسطى الضيق ، صغيرة ، لكنها تخفي غابات سحابية غامضة وشواطئ هادئة وحياة برية غير عادية.

Puerto Viejo de Talamanca: الأفضل للطعام
في مطبخ مشرق ، تتنقل إيلينا براون بين مقلاة ، حيث تتناثر شرائح من لسان الحمل الأصفر ، وقليل من الصلصة الفقاعية. أمضت إيلينا معظم حياتها في ممارسة الطبخ التقليدي لمنطقة البحر الكاريبي. قالت بابتسامة مسننة: "أمي أنجبت 14 طفلاً". "لذلك كان على الجميع أن يأخذوا منعطفًا." هذه الأيام تطهو في مطعم يحمل الاسم نفسه في قرية بويرتو فيجو دي تالامانكا الساحلية.

على مدى أجيال ، جمع الساحل الكاريبي لكوستاريكا بين المستوطنين الناطقين بالإنجليزية من جامايكا ، ومجموعات السكان الأصليين من جبال تالامانكا والكريول الأسبانية الذين يعيشون في البلاد منذ أن رسو كريستوفر كولومبوس في مكان قريب في عام 1502. وبحلول القرن العشرين ، طورت المنطقة ثقافة متميزة : تحدث السكان المحليون Mekatelyu ، وهي لهجة كريولية سريعة النيران تعتمد على لغة غرب الهند الإنجليزية ، وكتب موسيقيو كاليبسو قصصًا عن شركات الموز والنساء الخبيثة ، وحوّل اندماج الناس والمكونات الطعام إلى أحد الرموز الدائمة في المنطقة.

يمزج المطبخ بين توابل الجزيرة وقلب أمريكا الوسطى. أحد أكثر الأطباق المحبوبة هو حساء روندون البخاري ، وهو عبارة عن خليط رائع من حليب جوز الهند مرصع بالكسافا والموز الأخضر والأسماك والروبيان ، ومغطى بفلفل حار سكوتش بونيه الفلفل الحار.

نمت Puerto Viejo لتصبح وجهة ساحلية شهيرة ، لكن المنطقة متمسكة بجذورها. تشغل أجهزة الراديو أغاني كاليبسو المعاصرة ، ومزرعة الكاكاو المحلية لأصحاب الحيازات الصغيرة (الكاكاو) - وعلى شرفة خشبية محفوفة بأزهار استوائية زهرية اللون - تقدم إيلينا الوصفات التي علمتها والدتها إياها ، بالإضافة إلى بعض الوصفات الأخرى التي التقطتها على طول الطريق. تقول: "أحب أن يأكل الناس طعامي". "عندما يأتي الناس ، فإنهم لا يأكلون فقط. إنهم يتذوقون منطقة البحر الكاريبي.

مزيد من المعلومات
تتوفر رحلات الصيد الحرفي والجولات إلى مزارع الكاكاو من ateccr.org (جولات نصف يوم تبدأ من 25 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
احصل على طاولة في مطعم Restaurante Elena Brown ، على الطريق الشرقي خارج المدينة (الأطباق من 5 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع Namuwoki Lodge على بعد أربعة أميال شرق بويرتو فيجو في بلايا تشيكيتا ، ويضم ثمانية أكواخ مطلية باللون الأبيض ومزينة بأخشاب صلبة استوائية ومناطق جلوس مريحة في الهواء الطلق. يوجد أيضًا حمام سباحة للاستلقاء بجانبه ، وحوض استحمام بدوامة مائية ومطعم يقدم المأكولات البحرية المشوية الممتازة (بدءًا من 75 جنيهًا إسترلينيًا).

لا فورتونا: الأفضل للمغامرة
لقرون ، لم يعلم أحد في لا فورتونا أن بركانًا يلوح في الأفق فوق مدينتهم. حدث آخر ثوران كبير له في حوالي عام 1400 ، ثم سقط في نوم طويل وعميق. بحلول الوقت الذي وصل فيه القرن العشرين ، أشار المزارعون الذين عاشوا في المنطقة إلى القمة الشاهقة ببساطة باسم سيرو أرينال - أرينال هيل. لم تصبح التسمية الخاطئة واضحة حتى الستينيات ، عندما اندلعت "التل" فجأة في الحياة. تمت ترقية اسمها منذ ذلك الحين إلى Volcán Arenal.

درس سيرجيو رودريغيز ، عالم الطبيعة الذي نشأ في المنطقة وعاش في لا فورتونا منذ 12 عامًا ، البركان وتسلقه مئات المرات. ويقول إن الانفجارات البركانية يمكن أن تبدو وكأنها من عالم آخر - "مثل الزلزال الذي يتبعه صوت شخص ينقلب على أكبر محول في العالم". بينما يشق طريقه من خلال المقشر ، يروي قصة أرينال. تقع La Fortuna في سفوح جبال Tilarán ، وكانت تُعرف في معظم القرن العشرين بأنها مركز لتربية الماشية. ومع ذلك ، عندما بدأت Arenal في تقديم عروضها النارية المعتادة في أواخر الستينيات ، جذبت المنطقة انتباه علماء البراكين الدوليين وكذلك المسافرين الباحثين عن الإثارة.

تعتمد رؤية تدفقات الحمم البركانية اليوم على الحالة المزاجية للبركان يوميًا ، ونقص السحب حول القمة. ومع ذلك ، حولت أنشطة Arenal أيضًا La Fortuna إلى مركز للمغامرة في الهواء الطلق ، مع مسارات تتراوح من مناسبة للكراسي المتحركة إلى المشي لمدة أربع ساعات إلى بحيرة فوهة البركان لجار أرينال الخامل ، فولكان شاتو. إلى الشرق ، توفر منحدرات نهري Balsa و Toro تجديفًا رائعًا في المياه البيضاء. إلى الجنوب ، في وادي جبلي ضيق ، يهبط المتنزهون أسفل المنحدرات والشلالات ، وإلى الغرب ، يبتعد الزوار عن الأوجاع والآلام التي يكسبونها في مساعي أكثر نشاطًا في سلسلة من الينابيع الساخنة البخارية.

يقف على حافة 'El Salto' - حفرة سباحة طبيعية عميقة على الحافة الجنوبية للقرية - يقول سيرجيو إن المنطقة كانت تجتذب المستكشفين المحليين في أوائل القرن العشرين ، عندما جاء الناس لتسلق منطقة أرينال شديدة الانحدار والمخيم في الدفء حفرة مليئة بالنباتات في الأعلى. "اعتاد بعض الناس على تسميته سيرو دي لوس أريبينتيدوس - جبل الندم" ، كما يقول سيرجيو المجتمعي بضحكة مكتومة ، "لأن الكثير من الأشخاص الذين بدأوا التسلق سيندمون على ذلك في منتصف الطريق تقريبًا ثم يمشون مرة أخرى." في السنوات الأخيرة ، أصبح البركان أكثر هدوءًا. كانت آخر عمليات التفجير الكبيرة في التسعينيات ، ولكن لا يزال من الممكن العثور على آثار الماضي البثور في جميع أنحاء Parque Nacional Volcán Arenal ، حيث تتنقل مسارات قصيرة عبر حقول الحمم البركانية المرصعة بالصخور النارية الملونة بالفحم. يضطر المشاة اليوم إلى التوقف قبل القمة بوقت طويل ، لأنه في بعض الأحيان - فقط عندما يكون كل شيء هادئًا - تتأوه أرينال وتصدر قرقرة لتذكير زوارها بأنها مجرد غفوة.

مزيد من المعلومات
للمغامرات الموجهة ، راجع desafiocostarica.com.

أين تأكل
هذا بلد ماشية ، لذا لا يمكنك أن تخطئ في تناول شرائح اللحم المشوية اللذيذة في Don Rufino (شرائح اللحم من 15 جنيهًا إسترلينيًا).

حيث البقاء
أربعة أميال إلى الغرب من المدينة وتحيط بها الغابات الاستوائية المطيرة ، كل من 50 بيتًا خشبيًا (منازل صغيرة) في ملاذ هادئ بجانب التل ، فندق وسبا وحدائق نايارا ، مع إطلالة على البركان. يحتوي المنتجع أيضًا على مطعم ومسبح ومنتجع صحي مع غرفة علاج في الهواء الطلق تطل على الغابة (من 180 جنيهًا إسترلينيًا).

مونتيفردي: الأفضل للمشي في الغابة
يقول إدواردو فينيغاس كاسترو وهو يسير تحت الأشجار: "الغابة السحابية مصدر لا نهاية له للمفاجآت". قضى معظم حياته البالغة في مونتيفردي ، بعد أن عمل كمدير لاثنين من أبرز متنزهات الغابات السحابية في المنطقة. واليوم يقود رحلات مشي لمسافات طويلة حول الجبال ، مسلحًا بمنظار رصد وكاميرا ومنظار وكتاب صغير لمراقبة الطيور.

تقع منطقة مونتيفيردي على امتداد الفجوة القارية ، وهي منطقة محمية تحافظ على الغابات السحابية حيث تتشبث الكروم والأشنات دائمة الخضرة بكل سطح متاح ، وتتنقل الكيتزال والطيور الطنانة ذات اللون الجوهري بين الأشجار. المشي لمسافات طويلة عبر محمية سانتا إيلينا كلاود فورست ، من السهل فهم إحساس إدواردو بالغموض. تقع المحمية على ارتفاع يزيد عن 1650 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، وتتنقّل في غطاء سحابة شبه ثابت. تكون ظروف الإضاءة المزاجية مصحوبة بموسيقى تصويرية للقطرات والقطرات ، تتخللها أحيانًا صرخة شبيهة بالمركب لطيور الجرس ثلاثية الأضلاع.

يبدو أن الغطاء النباتي عازم على تغطية كل شيء في الأفق: تنبت نباتات ضخمة بحجم مظلات الفناء وكروم التين الخانق حول أشجار الأفوكادو البرية. في كل مكان توجد رشقات نارية لامعة من بساتين الفاكهة ، بعضها ليس أكبر من رأس الدبوس. سانتا إيلينا هي موطن لنحو 600 نوع من أنواع الأوركيد التي يبلغ عددها 1400 نوع أو أكثر في كوستاريكا. يبتسم إدواردو وهو ينظر إلى الأشجار حيث تختفي كتلة من اللون الأخضر في الضباب. الغابة لا تكشف أسرارها بسهولة.

مزيد من المعلومات
تتوفر جولات لمدة نصف يوم من بائعي الزهور. com (من 30 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك رسوم المنتزه).

أين تأكل
على الطريق إلى مونتيفردي ، يقدم Chimera الدافئ المقبلات الممتازة (من 3.00506 2645 6081).

حيث البقاء
يقع فندق El Establo الكبير المصمم على طراز شاليه التزلج في موقع مزرعة ماشية سابقة ، ويحتوي على 155 غرفة فسيحة من الخشب والحجر ، تحتوي كل منها على شرفة أو تراس. من الممكن رؤية كل الطريق إلى الساحل في يوم صافٍ ، ويُعد المسبح المدفأ الموجود على قمة التل مثاليًا للغطس عند غروب الشمس (بدءًا من 140 جنيهًا إسترلينيًا).

نوسارا: الأفضل للشواطئ
الطريق إلى نوسارا طريق نطاط. ممر ترابي مظلل يزحف بين مزارع الأرز وقطعان أبقار براهمان قبل أن يأخذ مساره على طول المحيط الهادئ اللامع. هنا ، مساحة لا نهاية لها من الرمال البيضاء ومياه درجة حرارة الجسم محفوفة بأشجار عنب البحر ومغطاة على كلا الطرفين بنقطة صخرية. "إنها حياة بسيطة" ، كما يقول خوان من نوسارا ، الملقب محليًا بـ "Surfo" لتمييزه عن جميع الرجال الآخرين الذين يُدعون خوان. بشعره المبيّض بأشعة الشمس وتسمير لونه العميق ، يبدو وكأنه شخص إضافي في نفض الغبار في كاليفورنيا. "يمكنك الركض بدون حذاء أو قميص. إنه غير رسمي للغاية.

هناك عدد لا يحصى من المجتمعات الساحلية في كوستاريكا ، لكن القليل منها احتفظ بشخصيته مثل نوسارا ، التي تقع في وسط الساحل الطويل الصخري لشبه جزيرة نيكويا. على الرغم من أن المنطقة أصبحت أكثر شعبية في العقدين الماضيين ، إلا أن قوانين التنمية القوية تحافظ على نوسارا منخفضة المستوى: غير مسموح بالبناء على طول الخط الساحلي ، مما يعني أن الرمال مدعومة بالنباتات ، وليس فنادق المنتجعات الممتلئة. الشركات القليلة مستقلة ومنتشرة في جميع أنحاء الغابة - مثل متجر ركوب الأمواج ومدرسة خوان ، التي تقع على ممر ضيق تصطف على جانبيه الأشجار على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ.

خوان هو مدمن على ركوب الأمواج قام بتعليم الناس من جميع الأعمار كيفية ركوب الألواح - من الأطفال الصغار إلى أجدادهم. "هذا الشاطئ ليس لنوع واحد من الأشخاص فقط. إنه للجميع. "ويشير إلى أن الاستراحة الطويلة على الشاطئ تجعلها مثالية لجميع مرتادي الشواطئ ، حيث توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الأمواج. مقدمًا - يحظى بشعبية مع الأطفال الذين يهرولون ، واللحوم المحلية ، والتجديف الكبار الذين يمسكون الكوكتيلات - مجموعة من قواطع الأطفال تتسرب على الرمال. في المنتصف ، يحاول راكبو الأمواج المبتدئون وراكبو الرقصة اللحاق بأول جولاتهم. في المياه العميقة ، يتنقل راكبو الأمواج المتقدمون حول الانتفاخ ، في انتظار التجعيد المثالي.

تقدم الشواطئ القريبة الأخرى حوافز مختلفة للاستكشاف. تقع Ostional على بعد أميال قليلة إلى الشمال ، وهي موقع تعشيش محمي لسلاحف ريدلي البحرية ، والتي تصل بالمئات كل قمر مكتمل. يقع بلايا غارزا مباشرة إلى الجنوب ، وهو خليج واسع به أمواج لطيفة ، حيث لا يزال من الممكن العثور على الصيادين المحليين على الشاطئ يعتنون بشباكهم.

إلى الجنوب على طول الساحل توجد شواطئ Carrillo و Sámara المجاورة ، وكلاهما تصطف عليه أشجار النخيل المتمايلة. هذا الأخير يعج بالحياة القروية ، بما في ذلك بعض المشاوي الممتازة على شاطئ البحر. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الابتعاد عن المياه الدافئة المثالية لنوسارا ورمالها البيضاء المتلألئة المليئة بالغابات الخضراء. يقول Surfo "هذا كما يجب أن يكون الشاطئ". "إنه مكان يمكنك أن تشعر فيه دائمًا بالطبيعة من حولك."

مزيد من المعلومات
يمكن العثور على دروس ركوب الأمواج وتأجير ألواح التزلج على surfocostarica.com (دروس من 30 جنيهًا إسترلينيًا).

أين تأكل
يقدم Giardino Tropicale ، على الطريق الرئيسي في Nosara ، قائمة مستوحاة من المطبخ الإيطالي من البيتزا المطبوخة بالفرن من الطوب وأطباق المعكرونة والسلطات ، بالإضافة إلى مجموعة مختارة يوميًا من المأكولات البحرية (البيتزا تبدأ من 6 جنيهات إسترلينية).

حيث البقاء
يقع فندق L’Ac qua Viva Resort & amp Spa المذهل خارج الطريق الرئيسي ، ويستمد تصميمه من الخطوط الشاهقة للعمارة البالية. تشمل اللمسات الزخرفية الأرضيات الخشبية ، والأبواب المصنوعة من الخيزران ، والحمامات الفسيحة من الحجر الرملي والمنسوجات اللامعة (من 130 جنيهًا إسترلينيًا).

شبه جزيرة أوسا: الأفضل للحياة البرية
في ربيع عام 1579 ، هبط فرانسيس دريك على شواطئ شبه جزيرة أوسا بكوستاريكا. لقد احتاج إلى مكان محمي لإجراء إصلاحات على سفينته دون لفت انتباه الأسطول الإسباني ، بعد أن أعفى مؤخرًا سفينة من كنزه. هنا ، وجد ما كان يبحث عنه تمامًا: سلسلة من الخلجان المعزولة أمامها مجموعة متشابكة من الغابات المطيرة. بالإضافة إلى توفير مكان ممتاز للاختباء ، كان بها الكثير من الحياة البرية. في يومياته ، يسجل كميات كبيرة من الأسماك ، "alargartoes" و "munckeyes" - لا تزال الأسماك والتماسيح والقرود موجودة هنا. الآراء التي أعجب بها دريك من سفينته غولدن هند تغيرت قليلاً.

لا يزال الساحل عبارة عن شغب من الغابات المطيرة المليئة بالبخار ، والطريقة الرئيسية للتجول حول باهيا دريك - وهي مستوطنة أوسا الدقيقة المسماة باسم المتعجرف - لا تزال بالقارب أو سيرًا على الأقدام. تحتوي شبه الجزيرة الآن على آخر خيط متبقي من الغابات المطيرة الساحلية في المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى ، مما يحمي موائل أنواع الغابة المراوغة مثل جاكوار وبوما ، ناهيك عن نداء الأسماء الغريبة الأخرى - من قرود السنجاب والكسلان إلى آكلات النمل الحريرية و الضفادع السامة.

يقول Orgel Chavarría ، الذي نشأ في Osa: "سترى هنا حيوانات لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر". وهو الآن يساعد في إدارة محطة الحارس في أقصى الغرب من حديقة كوركوفادو الوطنية في سان بيدريلو ، حيث يقوم مالك الحزين ذو الأرجل الطويلة بدوريات في بركة المد والجزر في المقدمة. "هذا كنز".

تربط شبكة من ممرات المشاة أحد طرفي كوركوفادو بالطرف الآخر ، عبر سجادة من الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة ومصبات الأنهار السابقة حيث ينام "روابي" دريك في غداءهم. في الروافد العليا من مظلة الغابة ، تتجمع مجموعات من الببغاوات بصوت عالٍ.

يتطلب اكتشاف بعض المخلوقات الخجولة في الغابة الصبر - تمتزج طيور التروجون ذات الذيل القاتم في تشابك أغصان الأشجار ، وتخرج مجموعات من الضفادع الناقصة في الليل فقط. يقول Orgel بابتسامة لطيفة: "هذه ليست حديقة حيوانات". "الحيوانات تتحرك باستمرار. سوف تراهم ، ولكن عليك أن تكون هادئًا وأن تكون على استعداد للانتظار. في بعض الأحيان ، تقرر الطبيعة متى تكون مستعدة للحضور إليك ".

أين تأكل وتبقى
يقع Casa Corcovado في محمية على حدود المنتزه الوطني ، ويضم بنغلات مشرقة مع شرفات مغطاة وبارين والعديد من المسابح وقاعة لتناول الطعام تقدم المأكولات المحلية. تشمل الأسعار وجبات الطعام والمشي بصحبة مرشد (باقات لمدة ثلاث ليال تبدأ من 500 جنيه إسترليني للفرد)

نُشر مقال "الرحلة المثالية: كوستاريكا" بالشراكة مع مجلة لونلي بلانيت.